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'나 홀로 여행'은 지독하게 외롭다. 이른 아침 눈을 떠, 잠자리에 들기까지 철저히 혼자다. 오가는 여행자끼리 서로의 말벗이 되기도 하지만, 짧은 만남 뒤 찾아오는 고독은 더 짙다. 행여나 몸이라도 아플라치면, 숙소에 덩그렇게 내동댕이쳐진 서러움에 눈물을 쏟기 일쑤다.

그럼에도, '나 홀로 여행'은 자유로워 행복하다. 그저 발길 닿는 곳이 목적지요, 멎는 곳이 휴식처다. 이름이 알려진 유적지라도 끌리지 않으면 그만이요, 이름 없는 황무지라도 내 마음이 동하면 그곳이 곧 명소가 된다. 여행을 계획하고, 이끌어가는 주체가 온전히 '나'이기에.

쓸쓸함이 빚은 묘한 분위기가 고독한 여행객 발목을 붙잡고

황량한 벌판 한가운데 서 있는 중세풍의 사원. 한때 신도들로 가득했을 사원은 이제 이끼와 고목의 차지가 됐다.


인구 2000 명 남짓의 작은 마을 오르차(Orcha)는 '나 홀로 여행'의 가치를 깨닫게 해준 곳이다. 인도의 최대 관광도시로 꼽히는 '아그라'와 '카주라호' 사이에 위치해, 많은 이가 양 도시를 여행하다 그저 하루쯤 쉬어가는 오르차. 하지만 징검다리 삼아 스쳐 보내기엔 마을의 매력이 너무 컸기에, 무작정 머물러 보기로 결심했다.

이름난 볼거리를 포기하면서까지 오르차를 택한 이유는 모순적이게도 마을이 황량하고 쓸쓸했기 때문이다. 오르차는 적은 인구에 비해 마을 규모가 꽤 큰 편이다. 끝이 보이지 않을 정도로 넓은 들녘은 나무 한 그루, 풀 한 포기 없는 메마른 땅이다.

하지만 눈이 지루해질 쯤, 중세풍의 거대한 궁전이나 사원이 나타난다. 아무것도 없는 들녘에 뜬금없이 자리한 과거의 유산. 게다가 이들 대부분은 이미 무너져 내려 형태만 남아있거나, 곧 내려앉을 듯 위태로운 자태로 서있다. 황무지와 폐허가 빚어내는 묘한 분위기는 명승고적지로 향하던 내 발목을 잡기에 충분했다. 지금은 허허벌판에 불과하지만, 오르차는 한때 권력의 정점에 섰을 정도로 화려한 전성기를 맞았다고 한다.

오르차의 궁전 중 제 모습을 간직하고 있는 곳은 없다. 성벽이 헐리거나 건물이 곧 내려앉을 듯 위태하다.


17세기 초 이슬람왕조인 무굴제국이 인도를 호령하던 시기, 수도 아그라에서 반란이 일어난다. 주동자는 악바르 황제의 아들인 살림 왕자. 부자간의 반목이 초래한 반란은 단 4개월 만에 아버지의 승리로 끝난다.

진압군의 추격을 피해 남하하던 살림 왕자는 현재 오르차가 있던 분델라 왕조를 찾는다. 당시 분델라의 마하라자(지방 소국의 지배자)였던 비르 싱 데오는 살림 왕자의 방문으로 깊은 고민에 빠진다. 반란자를 숨겼다 들통 날 경우 목숨을 부지하기 힘들 게 뻔하고, 그렇다고 현상금 몇 푼에 제국의 왕자를 넘기기엔 뭔가 아쉬움이 남았다. 결국 마하라자는 살림 왕자에게 모든 것을 걸기로 마음먹었다.

그의 판단은 주효했다. 3년 후 악바르 황제가 죽고, 살림 왕자가 차기 황제로 등극한 것. 이때부터 오르차는 황금시대를 맞는다. 자신의 목숨을 보전해 준 대가로 황제는 당대 지방 소국에 불과했던 이곳에 무려 55개에 달하는 궁전과 성을 지었다.

또한 황제는 때마다 오르차를 찾아 사냥을 즐기는 등 분델라 왕조와의 친분을 과시했다. 오르차란 지명 역시 당시 사용하던 사냥 용어다. 그 의미는 'Go and catch', 황제가 사냥감을 향해 활을 쏜 후 사냥개에게 'Orcha!'라고 외치던 것이 그대로 지명으로 굳어졌다.

'열흘 붉은 꽃 없고, 십년 권세 없다'는 진언은 동서고금을 막론한 말이다. 화려한 시대를 구가하던 오르차는 자신들을 비호하던 황제가 죽고 난 후 나락의 길로 접어든다. 새로운 권력 앞에 모든 특권을 빼앗긴 마하라자. 그는 생애 두 번째로 목숨을 건 도박을 한다. 무굴제국을 상대로 역모를 꾀한 마하라자는 그러나 패배의 쓴 맛을 보게 된다.

그 대가는 잔인했다. 하늘 높은 줄 모르고 치솟던 궁전과 사원은 철저히 파괴되고, 성 안팎은 잿더미가 됐다. 지금 오르차의 휑한 정경은 당시의 처참함을 그대로 간직하고 있다.

오르차에 머무는 내내 무너진 성벽에 올랐다. 드문드문 폐허가 된 유적을 보고 있노라면, 쓴 웃음이 배어 나온다.

'Orcha!'(Go and catch!), 그들이 안간힘으로 잡으려 했던 권력의 실체는 무너진 돌무더기처럼 허망한 것을.

Posted by 탄타로스

여행의 최대 난관은 뜻하지 않은 '재해'다. 다행히 인도 여정 중 자연재해 앞에 숨죽일 만한 일은 없었다. 50도가 넘는 불볕더위에 고전하고 있지만, 이는 단순히 불편함에 지나지 않는다. 문제는 인간의 불찰로 불쑥 찾아드는 인재다. 특히 종파와 민족 간 적개심이 빚어내는 '테러'는 여행자의 목숨마저 위협하는 악재다.

풍성한 볼거리 덕에 북인도의 '골든 트라이앵글'로 불리는 델리·아그라·자이푸르. 이 지역에 대한 일정을 수일 앞두고, 느닷없이 자이푸르에서 폭탄 테러 소식이 날아들었다. 어떤 상황에서도 'No problem'을 외치는 현지인조차 자이푸르 행을 만류할 정도로 상황은 심각했다. 결국 톱니바퀴처럼 맞물려야 할 '골든 트라이앵글' 여정은 한쪽 '이'가 빠진 채 진행됐다.

이번 참사는 힌두교와 이슬람교 양 종파 간 갈등으로 발생했다. 방글라데시에 거점을 둔 이슬람 분리주의 무장단체가 자신들의 소행이라 주장한 폭탄 테러로 80여 명의 무고한 목숨이 희생됐다.

인도를 대표하는 건축물인 아그라의 타지마할은 강성했던 이슬람 왕조인 무굴제국 때 지어진 무덤이다. 이는 현재 대립하고 있는 힌두교와 이슬람교의 문제가 수 세기 전부터 시작됐음을 말해준다.

인도에서 두 종교의 반목은 어제오늘 일이 아니다. 1947년 영국으로부터 독립한 인도는 종교의 갈등을 극복하지 못하고, 힌두교 중심의 인도와 이슬람교 중심의 파키스탄·방글라데시로 찢어졌다. 이후 국경지대인 카슈미르를 비롯해 곳곳에서 상대 종교를 향한 무차별적 테러가 끊이질 않고 있다.

두 종교의 갈등이 수 세기 동안 켜켜이 쌓여온 점에 비추어, 당장 해결국면을 찾기란 힘들어 보인다. 델리와 아그라에서 목격한 역사의 흔적이 이를 반증한다.

힌두-이슬람교, 수 세기 동안 대립…상대 종교 향한 무차별 테러 끊이지 않아

'골든 트라이앵글'의 두 축인 델리·아그라의 유적은 하나같이 이슬람교와 관련된 것들이다. '붉은성', '후마윤의 무덤', '꾸뜹미나르' 등 델리를 대표하는 상징물과 '타지마할', '아그라성' 등 아그라의 유적 모두 16세기 초부터 인도를 지배했던 이슬람 왕조인 무굴제국(1526~1761)의 작품이다.

힌두교에 대한 이슬람교의 승리를 자축하기 위해 만들어진 일종의 전승기념탑.

무굴제국은 당시 힌두 문화권이던 인도를 송두리째 집어삼킬 정도로 강성했다. 이들은 이슬람교의 승리를 기념하기 위해 힌두사원을 파괴하고, 그 위에 모스크와 승전탑을 지었다. 다시 힌두교가 패권을 쥔 오늘날 이슬람 문화의 잔재를 바라보는 힌두인의 시선이 곱지 않은 이유다.

두 종교의 대립으로 델리와 아그라를 여행하는 내내 삼엄한 검문·검색이 이어졌다. 자이푸르 폭탄테러와 맞물려 분위기가 더욱 살벌했다.

수많은 인파를 상대로 일일이 몸수색을 하는 통에 유적지에 들어서기까지 하세월을 보내야 했다. 온몸을 샅샅이 훑은 후 이어지는 소지품 검사. 끓어오르는 뙤약볕 아래서 가방 속 내용물을 파헤치길 반복하자 유적지를 돌아보기도 전에 몸과 마음이 지쳤다. 심지어 시내에 있는 극장이나 상점에 들어갈 때조차 삼엄한 검색대를 통과해야 했다.

행동 하나하나에 감시의 눈초리가 쏟아지자, 마치 사지가 묶인 기분이 들었다. 내적인 자유와 행복을 위해 태동한 종교가 오히려 인간의 마음을 구속하는 모순적인 상황이 펼쳐지고 있는 셈이다.

무굴제국의 전성기를 상징하는 만큼 붉은성에는 이슬람인 관광객이 많다. 최근 자이푸르 폭탄테러 여파로 입구에서의 검문이 강화되었다.


어떤 종교도 다른 믿음을 배격하고, 파괴할 권리는 없다. 오히려 종파를 막론하고 모두 이웃을 사랑하고, 베풀며 살도록 가르친다. 인도를 포함해 지구촌 곳곳에서 발생하는 종교분쟁은 비뚤어진 종교관이 낳은 '사이비 믿음'에 불과하다.

법정스님의 말이 귓전을 맴돈다.

"종파를 물을 것 없이 '광신'은 그 자체가 독성을 지닌다. 인간이 이성을 잃고 맹목적인 열기에 들뜨면 종교의 보편성을 망각하게 된다. 마치 한쪽 가지만을 붙들고 오로지 그것만이 나무 전체라고 고집하는 것과 같다. 더 직선적으로 말한다면 진정한 종교인은 종교 그 자체로부터 자유로울 수 있어야 한다."

타지마할의 가슴 저린 사연은?

'인도를 대표하는 건축물', '세계에서 가장 아름다운 대리석 건물', '정방형 대칭의 미학' 등 아그라의 타지마할을 수식하는 용어는 화려하다. 하지만, 정작 타지마할이 세인의 발길을 잡아끄는 것은 이 같은 명성 뒤에 숨은 가슴 저린 사연 때문이다.

샤 자한의 슬픈 사랑이야기 때문인지 아그라를 찾는 관광객 중에는 유독 연인이 많다. 샤 자한이 자신의 아내를 그리다 생을 마감한 아그라성 망루에서 한 연인이 타즈마할을 바라보며, 귓속말을 주고받고 있다.


타지마할은 무굴제국의 제5대 황제였던 샤 자한이 자신의 아내 뭄타즈 마할을 위해 지은 무덤이다.


아내에 대한 사랑이 각별했던 샤 자한은 뭄타즈 마할이 출산 도중 목숨을 잃자, 머리가 하얗게 셀 정도로 깊은 슬픔에 빠졌다고 전해진다. 아내에 대한 변함없는 사랑을 증명하려는 듯 그는 천문학적인 공사비와 22년이라는 긴 세월을 들여 타지마할을 건설한다.

항상 무덤 곁에서 아내를 지키겠다는 샤 자한의 애틋한 마음은 오래가지 못한다. 무리한 공사로 나라가 휘청이자, 아들 아우랑제브가 그 책임을 물어 아버지 샤 자한을 아그라성에 감금한 것.

샤 자한은 먼발치에서 아내의 무덤을 그리다 쓸쓸히 생을 마감한다.
Posted by 탄타로스
'세계에서 가장 아름다운 대리석 건물', '정방형 대칭의 미학' 등 타지마할을 수식하는 용어는 화려하다.

하지만, 정작 타지마할이 세인의 발길을 잡아끄는 것은 이 같은 명성 뒤에 숨은 가슴 저린 사연 때문이다.

인도 무굴제국의 제5대 황제였던 샤 자한과 그의 아내 뭄타즈 마할, 죽음도 가르지 못한 그들의 사랑이 애달프다.



Posted by 탄타로스
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